秦淮寻梦

秦淮河神秘、美丽，一张熠熠生辉的金陵名片！对于我，对于很多的人，总是先从杜牧的《夜泊秦淮》，从余怀的《板桥杂记》，从孔尚任的《桃花扇》，从朱自清、俞平伯的《桨声灯影秦淮河》，从黄裳的《秦淮拾梦记》打开一扇扇了解认识秦淮河的窗口。那瑰丽的文字，积淀的情怀，断魂的故事，不能不引诱你神思飘荡，跨越时空，会一会前人，发一发幽思，甚至，在寂寥的深夜，透过梦境，捕捉逝去的历史碎片。然而，百闻不如一见，不亲近秦淮河，感受它的呼吸，体察它的变迁，并不能领会它的神韵。

于是，在阳春三月，我真的来到了秦淮河畔。三天中，尽可能地走访遗迹，探究传说，体会繁华，愉悦感官，一下子就拉近了与秦淮河的距离。仿佛，历史原本就是如此短暂，短暂到可以双手能掬、双目能视的程度。张择端的清明上河图，撷取历史的一瞬，把古宋都城汴京的繁华永远定格下来。秦淮河的水流，却把悠悠六朝兴衰历史写在自己身上，有缘有识者观之，一般地历历可数。秦皇开河，虽然没有保住万世帝国基业，但却肇始了一个幻梦的开端。从此，这里花开花谢，水涨水落，情生情灭，时兴时亡，匆匆复匆匆，演绎得淋漓尽致。

站在文德桥上，可以看到，临水伫立着参差错落的青堂瓦舍，那是最能体现江南水乡特色的建筑风格，可以与欧洲水城威尼斯相媲美。“江南佳丽地，金陵帝王州。”在这里依稀还可以想见昔日的那种繁华。陈后主、南唐后主荒淫误国，上行下效，社会道德沦丧，秦淮河妓楼繁盛些，倒也不觉得奇怪，但在标榜“存天理，灭人欲”的朱明一朝，开国皇帝朱元璋大力提倡，以至把这种畸形的文化发展到登峰造极的程度，实在是匪夷所思。晚清被誉为“理学名臣”的曾国藩，在镇压了太平天国之后，百废待举之时，竟然把恢复秦淮画舫作为第一件紧急措施，就更加地发人深省了。北岸的夫子庙，供奉着“大成至圣先师”孔丘神位，是一个教化伦理的神圣场所；与之相邻的江南贡院，担负科举选拔官吏的重责，在这里金榜题名的读书人就能一步登天，然而，它们居然堂而皇之与淫乐糜费之所相对，就觉得很是可笑了。遥想当年在这里招摇的王公大臣、才俊儒生，理直气壮地奔走于妓楼与孔庙、贡院之间的情景，难道，这是有意考验他们的道德定力，或者为他们的成功而纵容，还是特意为走出贡院的落魄者安排几分慰籍？一句俗语说得妙：既要做妓，又要立牌坊。这就是中国式的虚伪。然而，我却应当在笔下留有余地，因其虽然虚伪，但究竟是有些光明正大的勇气，相较于今世某些阴阳两面的人，又值得宽容和谅解了。虚伪也罢，光明正大也罢，儿女情长，便要英雄气短，淫糜之风累次刮倒帝国大厦，这却是不争的事实。

下了文德桥，向东几步路就是钞库街。横穿钞库街，斜对面有个门楼，走进去，这就是著名的乌衣巷所在了。门口右边墙壁上嵌着毛泽东书写的刘禹锡的诗：朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。从巷口进去，向右拐，第一家就是王谢纪念馆，向西望去，可见巷尾，沿着石板路向前走去，百多米就出去了，向右又可以回到钞库街，向左就可以寻访白鹭公园了。这么一个短短的巷道，就是历史上有名的乌衣巷？黄裳1979年访踪问迹乌衣巷时，肯定不是这个样子，因为从他的描述来看，乌衣巷应当是比较长而曲折的，并且座落着古老面貌的屋宇，小小的院落。但黄裳笔下的乌衣巷也肯定不是最初的模样。从东吴时代的乌衣营，再到东晋时代的乌衣巷，经历的是一个由初创到繁盛的过程。风云际会的时代，成就了叱咤风云的王、谢、纪氏子孙的英雄豪杰梦，也成就了乌衣巷的盛名。从此，此地此景此事便深深烙印在秦淮河的历史里，烙印在金陵的历史里，也烙印在整个中国的历史里。尽管那时以降千百年来，乌衣巷频频毁于战火，豪宅华屋变作一片瓦砾，连宋代的好事者新建的来燕堂都不能幸免，但它作为一种文化符号，一种象征，一个国人挥之不去的残梦，依然一路流传下来。历代文人骚客的凭吊怀古不必说了，普通百姓布衣的陈迹情结也不必说了，但身居庙堂之上者的前车之鉴却不能不说。何兴也忽焉，何亡也忽焉，曾经强大的政权难免走向衰败，曾经的英雄豪杰难免湮灭在历史浮尘里，这是规律，也是悲哀，乌衣巷，连同他声名显赫的主人以自己的悲哀无声地向人们提示着什么。毛泽东推崇刘禹锡的诗作，那当时心情，如与他的《沁园春·雪》的意境相对照，似乎也能猜度几分。

钞库街两旁，现在商铺饭店相接，古时却是妓家鳞次，比肩而居。秦淮河的名气在很大程度上是被那些娼妓们撑起来的。她们身份低微，终生难脱乐籍，与来此寻欢作乐的男人们并没有平等的身份，夜宴笙歌，腻脂陈香的背后，涌动着几多人世心酸。但秦淮河的高级妓女，受过良好的教育，才艺貌俱全，却是卖唱卖笑不卖身的，这与日本的艺妓有些仿佛。明末清初的秦淮八艳，柳如是，马相兰，李香君等人更是艳旗高悬，名播一时。现在漫步其间，已经找不到那般繁盛的痕迹了。但在钞库街的中段，来燕桥的南端，却保留了李香君的故居媚香楼。这是一个两层仿古建筑，青砖小瓦马头房，绣帘挂落花隔窗，相当的雅致清爽。楼的北窗下便是秦淮河，临水有一小门，门外有石阶，方便小船停靠和主人登舟。我站在来燕桥上，正好可以看到这精巧的微型码头。倘若能够撩开重重的岁月帷幕，必定能看到满头珠翠的妓女来往迎送的场面。俗话说，娘儿爱俏，鸨儿爱钞。因而在传统观念里，青楼薄幸，娼妓是没有道德信义可言的。然则，在明末清初大动荡的社会环境里，这些生活在社会最底层，没有独立的人格，备受歧视压榨的女性，竟有几人一反杜牧笔下的“商女不知亡国恨，隔岸犹唱后庭花”的角色，突然表现出了令须眉男子汗颜的傲骨，为那个腐朽透顶的明王朝涂了一层最后的凄婉的亮色，也为秦淮河的历史增添了几分传奇色彩。听着她们的故事，我不由得肃然起敬了。

夜间的秦淮河大概是最诱人的了。依旧站在文德桥上，你就会发现自己处于一个光怪陆离，彩霓缤纷的世界。周围建筑上的彩色轮廓线，商家的霓虹招牌，竞相争辉，把秦淮河的夜空都映得明晃晃的。“天下文枢”的牌坊通体明亮，昂昂然伫立在无数人的视线中。夫子庙前广场上，两岸的巷弄里，文德，来燕，文源诸桥上，人头攒动，数码相机的闪光如繁星烁烁。河南岸，闪着金光的两条巨龙攀援在照壁上，气势恢宏，似乎正在蓄势飞升。这段河面还比较宽阔，过了文源、文德二桥，河面就显得很狭窄了。六朝时期的秦淮河一定比现在壮阔许多，但那只能在秦淮河的遗梦中赏玩了。泮池码头上，停靠着许多同样身披彩霓的画舫。这些画舫都是机动的，我找寻半天，也没有见到朱自清、俞平伯所描写的所谓“七板子”。归来的画舫，离去的画舫，微带着马达的轻吟，“七板子”的浆声早已经消失在朱俞的文章里了。来南京之前，就计划乘船夜游秦淮河，但现在却没有了那心情。我是一个怀旧情绪很浓厚的人，现代的设施虽然美观、舒服和便捷，但究竟少了些质朴的韵味儿，找不到了那种汩汩浆声，迷离灯影，朦胧世界的奇妙感觉。再说，嘈嘈切切的丝竹之音，婉婉转转的歌声，绰绰约约的金陵女子风韵，这些本来应属于秦淮河风情的声色，已经随着息息不止的河水被遗落在了历史的深处。那夜游自然就如同被抽去了灵魂，索然无味了。在男女平等，尊重人权的时代，歌妓自然是不能恢复的，但洗尽屈辱的艺术，摆脱病态的美丽，又怎么能妨碍社会的文明呢？我真的好希望秦淮河能如凤凰涅盘一般，轻身振翅，扶摇于新的辉煌之中。虽然心有遗憾，但倚靠玉栏，任目光随意漂浮在水波之上，心仍然被瑰丽的水色光影陶醉了。这是怎样的景象呀！近的，远的，强的，弱的七彩光芒，纷纷堕入水中，把满河的水印染得姹紫嫣红，犹如水晶宫般璀璨，犹如彩虹般夺目，犹如万花筒般奇幻。船儿从远处缓缓驶来，荡起水波，刹那间，水和光一齐颤抖起来，然后，光影被打碎，满世界金光闪闪的，我就想，这是秦淮的星眼在闪烁，这是秦淮的梦境在变幻，这是秦淮的魂魄在舞蹈。

蓦然，我从水与光的谐舞中，意会到了已经作古千百年的英雄豪杰，他们建功立业的豪气并没有随着历史的流失淡去，就在不远处，他们向后世的我们招手；意会到了美艳绝伦的歌妓佳丽，她们回眸一笑，就袅袅婷婷地依着水流飘向秦淮残梦的那一端，从此芳踪难觅……